Поиск по сайту

Коллеги-моделисты, хочу поделиться свои опытом в изготовлении травленых деталей из металла для моделей техники и зданий в масштабе 1/35. Статей в сети много по этому поводу, изучив их я провел свои опыты и пробы. Конечно проще купить готовое травление, но не всегда есть необходимое, особенно под нестандартные проекты и редкую технику. Расскажу на примере изготовления несложных решеток. Алгоритм очень прост: 1) Рисуем необходимые детали в векторном формате (можно и растровый с разрешением 600dpi) в ЗЕРКАЛЬНОМ изображении. http://cdn-frm-eu.wargaming.net/wot/ru/uploads/monthly_07_2014/post-4864350-0-02388200-1406031745_thumb.jpg 2) Печатаем его на глянцевой журнальной бумаге на лазерном принтере (новый картридж приветствуется) http://cdn-frm-eu.wargaming.net/wot/ru/uploads/monthly_07_2014/post-4864350-0-04745200-1406031552_thumb.jpg3) Переводим утюгом на металл (латунь 0,1-0,3мм, зачистить наждачкой и обезжирить). Следует положить слои в таком порядке (снизу вверх) ... твердая и ровная поверхность, пару листов чистой бумаги, латунь, отпечатанный рисунок "лицом" вниз, несколько слоев обычной бумаги. Разглаживать надо пару минут, с большим нажимом. Тонер размягчается и прилипает к металлу. После остывания смачиваем бумагу водой, даем полежать 5-10 мин и снимаем с металла, тонер остается.4) Закрашиваем краской (можно использовать эмали и грунты из баллонов, можно акриловую краску Тамия) дополнительно области, которые должны сохранится и полностью обратную сторону детали. Принцип простой, что закрашено, то не подвергается воздействию химии.5) Разводим в горячей воде насыщенный раствор хлорного железа (купить в радиотоварах или химреактивах). Насыщенный = пока химикат не перестанет растворяться. 6) Окунаем туда деталь "лицом" вниз и ждем, периодически помешиваем и побалтываем. Время зависит от толщины металла и насыщенности раствора, я держал минут 10. Постпенно с открытых участков металл начинает "пропадать", все можно наблюдать визуально. Ждем появления сквозных отверстий, пока контуры детали не станут достаточно четкими.7) Достаем деталь, промываем, смываем растворителем (646,647 и аналогами) тонер и краску. Вот что вышло с 1-го раза: http://cdn-frm-eu.wargaming.net/wot/ru/uploads/monthly_07_2014/post-4864350-0-78524400-1406031914_thumb.jpg Еще несколько опытов: http://cdn-frm-eu.wargaming.net/wot/ru/uploads/monthly_07_2014/post-4864350-0-82139900-1406031922_thumb.jpg http://cdn-frm-eu.wargaming.net/wot/ru/uploads/monthly_07_2014/post-4864350-0-77468700-1406031929_thumb.jpg Если интересно, могу следующий раз сделать более подробные фото.

Привет всем, Решил написать небольшую статью по работе с фототравлением, а именно по креплению деталей травленки с помощью паяльника. На экспертные знания по данному вопросу я не претендую, просто постараюсь разъяснить те вопросы и трудности с которыми сам столкнулся когда начинал паять травло. Все кто уже что-то по этой теме слышал, наверное уже смотрели и знают фильм Адама Вайлдера по работе с фототравлением. Тем кто ещё не смотрел - рекомендую, очень годный фильм. Один единственный минус я для себя там всё-таки нашел: автор практически ничего не говорит о материалах и приборах для пайки. Наверно у тех кто уже по работе или по учебе паял радио детали или прочую электронику, эти вопросы не вызовут трудностей, а остальным я надеюсь поможет данная статья ( хотя тут стоит добавить что автор сам имел дело с пайкой SMD эелектроники и это оказалось гораздо проще работы с фототравлением как ни странно). Товарищ Вайлдер начинает свой фильм с короткого описания материалов и приборов с которыми он работает, остановимся на каждом поподробней. Паяльник Так как мы только начинаем работать с травлом, то тратиться на дорогие приборы я лично не вижу смысла - но это дело ваше. Есть два типа обычных паяльников - с жалом накаливания (безконтактные и др. приборы я рассматривать не буду - так как не работал с ними): стандартный паяльник http://cdn-frm-eu.wargaming.net/wot/ru/uploads/monthly_09_2014/post-779019-0-88923300-1411235861_thumb.jpg Тут важно смотреть на мощность паяльника: рекомендуется использовать 30-40 Ватт, на крайний случай 60 Ватт (для особо больших деталей). и паяльная станция с регулировкой температуры http://cdn-frm-eu.wargaming.net/wot/ru/uploads/monthly_09_2014/post-779019-0-80081800-1411235885_thumb.jpeg Ну а станция как по мне гораздо более удобный вариант: регулировка температуры очень полезная вещь если работаешь с разным по составу припоем. Минус только один - стоит дороже. У обоих приборов стоит особенно обратить внимание какое жало монтировано в паяльнике. Два самых распространенных это: обычное медное жало http://cdn-frm-eu.wargaming.net/wot/ru/uploads/monthly_09_2014/post-779019-0-39967300-1411235916_thumb.jpg и долговечное (несгораемое) жало: которое тоже имеет медный стержень (для лучшей теплопроводимости), гальванически покрыто тонким слоем олова. http://cdn-frm-eu.wargaming.net/wot/ru/uploads/monthly_09_2014/post-779019-0-31761800-1411235938_thumb.jpg Разница между ними прежде всего в том, что медное жало нужно перед пайкой залудить (подробней как это покажет ютуб или в видео Вайлдера), а долговечное сразу готово к работе. Если попытаться сделать с долговечным жалом тоже самое что и с обычным (зашкурить напильником и залудить) - оно будет испорчено. Вот это например одна из моих начальных ошибок, когда я после просмотра фильма Вайлдера сделал с ним "всё как надо" и долго удивлялся почему стало только хуже :D Дальше идет выбор расходных материалов: припоя, флюса и жидкости для обезжиривания поверхности травления. Припой (или попросту олово) делится на два типа: с содержанием свинца и без. Свинец понижает общую температуру плавления сплава и улучшает текучесть припоя, два самых используемых состава это ПОС-40 и 60 (с 40% и 60% олова в составе, остальное это свинец и другие незначительные примеси). Если нет желания возиться с свинцом (не безвредная вещь всё таки) есть безсвинцовые сплавы припоя, тут стоит смотреть на то чтобы в составе было прим. 5% серебра - выполняет ту же функцию что и свинец. Работать с безсвинцовым припоем чуть чуть посложней (хотя Вайлдер в своем видео, использует именно такой: с серебром и всё получается отлично). Толщина проволки припоя для удобства работы должна быть не более 1мм. http://cdn-frm-eu.wargaming.net/wot/ru/uploads/monthly_09_2014/post-779019-0-52122100-1411235982_thumb.jpg Так же существует припой в виде пасты (soldering paste - используется при пайке SMD электроники) - смазываешь тонким слоем нужные детали, нагреваешь и готово. Такую пасту правда ещё не пробовал, насколько удобно сказать не могу. Если у вас паяльная станция - стоит следить за температурой, у разных видов припоя разные температуры плавления: где-то читал чтобы вычислить оптимальную температуру для работы с тем или иным припоем нужно к температуре плавления имеющегося типа припоя прибавлять 110-120 градусов (на примере обычного свинцового припоя это будет прим. 200+120=320гр.) Флюс лучше всего использовать жидкий, наносить удобно старой кистью. При покупке стоит прочитать для каких материалов подходит данный флюс - фототравление изготавливается в основном из меди или её сплавов (латунь). Коллега grallexl например советует жидкий флюс Ф-38Н. Ниже, в комментариях к статье не советуют брать флюс ЛТИ - слишком агрессивный. После окончания паяльных работ следы флюса следует удалить с помощью *** или ацетона. Не стоит забывать о обезжиривании деталей перед пайкой (до этого детали стоит ещё и зашкурить очень мелкой наждачкой). Самый простой вариант это ***, некоторые используют слабый раствор соляной кислоты или так называемую паяльную кислоту (стоит соблюдать технику безопасноти!). И последнее, но не на последнем месте по важности: паять лучше всего на деревянной поверхности и ни в коем случае не на металлической или стеклянной - эти материалы будут "воровать" жар с деталей которые вы паяете. Кусок металла можно использовать для снятия излишек припоя с жала паяльника (для этого подойдет так же смоченная паралоновая губка). На этом с моей стороны всё, но еще раз повторюсь: сам процесс пайки фототравления отлично показан в обучающем видео Адама Вайлдера - рекомендую посмотреть. http://cdn-frm-eu.wargaming.net/wot/ru/uploads/monthly_09_2014/post-779019-0-07392200-1411236015_thumb.jpg Спасибо за внимание, если будут вопросы или неточности в тексте - с удовольствием обсудим :)

Сразу предупреждаю во избежание обвинений и инсинуаций: статья честно украдена и принесена сюда, но в бытность судомоделистом данной жидкостью успешно пользовался и остался результатом вполне доволен. Правда на металлические траки она не действует. Стиль и подача сохранены. "Опыт чернения латуни и меди с помощью жидкости BrassBlack ПРЕДЫСТОРИЯ: Это одна из тех вещиц, на которую я наткнулся случайно. Несколько лет назад я искал химическое вещество, с помощью которого можно затемнить гусеницы у танка. На каком-то судомодельном форуме я наткнулся на статью о чернении латунных пушек на галеоне. Эта статья сразу привлекла моё внимание - там рассказывали про нужные мне химикаты, а именно про средство Brass Black от фирмы Birchwood Casey. Сама фирма выпускает средства по обработке металлов, используемые в основном оружейниками для придания металлу античного вида. После недолгих поисков в интернете я нашел продавца в России – магазин "Верфь на столе": У них Brass Black продавался за 950 рублей. Так то, на официальном сайте производителя цена была 11$, но я решил, что заказывать из-за океана в итоге будет дороже, да и неизвестно как отреагирует наша таможня на подобную химию. http://cdn-frm-eu.wargaming.net/wot/ru/uploads/monthly_11_2015/post-20418809-0-31100000-1448882694_thumb.jpg ПРИМЕНЕНИЕ: Инструкция предупреждает, что пользоваться средством необходимо в перчатках и это, безусловно, важно!!! Brass Black это своего рода агрессивная кислота, которая разъедает медь всего за 30 минут. Надо сказать, результат от использования этого синего зелья однозначно стоит того. Вообще проблема с фототравлением в том, что его необходимо грунтовать перед окрашиванием. Даже если вам необходимо показать голый металл, все равно придется сначала загрунтовать, а потом и окрасить латунные детали (краской или обычным карандашом). Но, ни одна краска не выглядит так хорошо, как обработанный металл! А раз так, чем долго и нудно обрабатывать каждую деталь грунтовкой и краской – обратимся к Brass Black! ЧТО ВАМ НУЖНО ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ:Brass Black от Birchwood Casey; Стакан чистой воды; Медная проволока; Бокорезы; Плоскогубцы; Перчатки; Туалетная бумага (новая, не использованная); Зажигалка; Фототравленная деталь, которую хотите очернить. И ПОШЛО-ПОЕХАЛО ...Я начну с латунного ведра, кольца и ручек. Все эти элементы привязываем к проволоке. Я специально чернил все детали ведра отдельно, так как если его склеить до чернения, то возможные излишки клея или олова (при пайке) могут защитить металл от чернения, на это месте будут проплешины. Но это еще не всё! Если погружать ведро без предварительной "обработки", на выходе мы получим черное ведро с отвратительными латунными прожилками. Так происходит, потому что на латунных деталях остаётся жир с пальцев, который защищает металлическую поверхность от чернения. Чтобы избежать подобного, подержим ведро над пламенем зажигалки - огонь сжигает все "смазки", так что на выходе вся поверхность металла будет очернена равномерно. Затем сгибаем проволоку, на которой закреплено ведро, и опускаем ее в Brass Black на 30-40 секунд. За такой короткий промежуток времени жидкость не сможет растворить металл, поэтому секундомер здесь не нужен. Затем вытаскиваем наши детали из жидкости. Важно помнить, что это химия, поэтому помещение должно хорошо проветриваться и не забудьте перчатки! Итак, мы видим, что латунь приобрела черный цвет (иногда, в зависимости от сплава, цвет может быть коричневым). Помещаем детали в стакан с водой, где немного помешиваем их. После этого нужно разложить детали на туалетной бумаге и просушить. Как мы видим на фото, детали окрасились в однотонный черный матовый цвет. http://cdn-frm-eu.wargaming.net/wot/ru/uploads/monthly_11_2015/post-20418809-0-28973800-1448882685_thumb.jpg http://cdn-frm-eu.wargaming.net/wot/ru/uploads/monthly_11_2015/post-20418809-0-31998000-1448882668_thumb.jpg http://cdn-frm-eu.wargaming.net/wot/ru/uploads/monthly_11_2015/post-20418809-0-05178900-1448882644_thumb.jpg http://cdn-frm-eu.wargaming.net/wot/ru/uploads/monthly_11_2015/post-20418809-0-79279900-1448882621_thumb.jpg http://cdn-frm-eu.wargaming.net/wot/ru/uploads/monthly_11_2015/post-20418809-0-30689200-1448882593_thumb.jpg http://cdn-frm-eu.wargaming.net/wot/ru/uploads/monthly_11_2015/post-20418809-0-89385500-1448882569_thumb.jpg Если же вы все ещё видите латунные прожилки, процедуру необходимо повторить. ПРИДАНИЕ БЛЕСКА. Матовый черный – уже неплохо, но явно не то, к чему я стремился, поэтому перейдём к следующему шагу. Чернилка довольно глубоко въедается даже за 30 секунд, поэтому можно без труда и опасений отшлифовать детали туалетной бумагой. Цвет станет серым блестящим. То, что надо! http://cdn-frm-eu.wargaming.net/wot/ru/uploads/monthly_11_2015/post-20418809-0-82026900-1448882525_thumb.jpg ЧЕРНИМ ГИЛЬЗУ ОТ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО СНАРЯДА. В этой части статьи будем чернить гильзу от немецкого снаряда времен Второй мировой войны. Вообще для большинства гильз того периода можно использовать латунь без обработки, и это будет исторически достоверно. Но в конце войны латунь была уже на исходе, поэтому использовались другие сплавы, которые имели приятный серый оттенок. Чтобы добиться такого цвета, у нас снова есть два варианта - грунтовать деталь и затем использовать графит или же просто использовать чернилку. Выбор очевиден! Процедура та же: обезжирим гильзу, привяжем к проволоке, опустим в химию, прополощем в воде и отшлифуем. На все эти манипуляции уйдет максимум 5 минут, и гильза готова. http://cdn-frm-eu.wargaming.net/wot/ru/uploads/monthly_11_2015/post-20418809-0-66822000-1448882513_thumb.jpg http://cdn-frm-eu.wargaming.net/wot/ru/uploads/monthly_11_2015/post-20418809-0-93813800-1448882502_thumb.jpg http://cdn-frm-eu.wargaming.net/wot/ru/uploads/monthly_11_2015/post-20418809-0-22399200-1448882487_thumb.jpg http://cdn-frm-eu.wargaming.net/wot/ru/uploads/monthly_11_2015/post-20418809-0-65032100-1448882469_thumb.jpg ЗАКЛЮЧЕНИЕ.После этого я почернил самодельную колючую проволоку, цепочки, снаряды, гранаты. Больше всего мне нравится факт, что очень быстро ты получаешь действительно хороший эффект с минимумом затрат. Рекомендую!" Вот такая вот простая и доступная метода. Немного от меня: применять надо очень осторожно и промывать очень тщательно. Беречь от детей - жидкость ядовита.