Многие базовые приёмы и навыки из этой статьи были использованы и при постройке «Ведьмы». Мы предлагаем рассказ о создании модели известной ПТ-САУ — M18 Hellcat.
M18 Hellcat — лёгкая и подвижная противотанковая САУ (GMC), вооружённая 76-мм орудием и предназначенная для борьбы с бронетехникой противника из засад. Прототип машины был известен как Т70 и создавался фирмой «Дженерал Моторс Компани» после завершения работ над машинами Т42, Т49 и Т67 по требованиям к САУ боевой массой менее 20 тонн весной 1943 года. С июля 1943-го по октябрь 1944 года их было построено около 2,5 тысячи, но, хотя эти САУ приняли участие в боях на Итальянском театре боевых действий весной 1944 года, они были приняты на вооружение только за шесть месяцев до сворачивания серийного производства. На базе САУ создавались прототипы как плавающих боевых машин, так и «охотников на танки», оснащённых наиболее мощным из серийных на тот момент 90-мм орудием М3 в башне САУ М36 «Джексон». В связи с окончанием Второй мировой войны все работы по опытным САУ на базе М18 «Хеллкет» были свёрнуты. Находящиеся в линейных частях боевые машины были сняты с вооружения армии США и поставлялись на экспорт, так что ещё долгое время после того они использовались в армиях различных стран. Запоминающийся облик, славная боевая история и техническая красота делают эту машину очень интересной для поклонников стендового моделизма.
Набор
Для постройки взят известный моделистам набор пластика от фирмы Academy в масштабе 1/35. Он далеко не новый, имеет ряд погрешностей по исторической достоверности. Местами «гуляет» геометрия корпуса, особенно корма. Есть проблемы с опорными катками и ведущим колесом. Моделисты, которые любят скрупулёзно выверять миллиметры, обычно обходят эту модель стороной или устраивают глобальные переделки, в результате чего в сети не так много публикаций с готовым «Хеллкетом». Как говорят моделисты: «Если строить академовский “Хеллкет”, вникая в матчасть, то лучше его не строить». Но перепиливать сильно я не собирался, модель имеет характерный облик, с первого взгляда вполне узнаваема, чего вполне достаточно. Акцент сделаем на мелких деталях, обвесе дополнительным снаряжением и окраске.
Дополнительные материалы
Для работы приобретено несколько дополнительных наборов: набор снаряжения и амуниции (скатки брезента, рюкзаки и пр. из смолы) от фирмы Legend.
Фототравление фирмы Eduard (мелкие металлические детали для деталировки) и металлические гусеницы от фирмы Friulmodels.
Гусеницы
В наборе есть виниловые и пластиковые траки (секциями). Но, увидев в продаже наборные металлические траки, я не удержался от их приобретения. Их вид и копийность выше всяких похвал. Сборка металлических гусениц кропотливая и немного однообразная работа, в каждый трак надо вставить «палец» из проволоки, получается лента.
Но результат впечатляет! Такие траки очень оживляют внешний вид модели. Их дальнейшая окраска будет довольно интересной, но уже обычной для моделистов. Сейчас очень модно не окрашивать металлические траки красками, а тонировать специальной химией, придавая металлу ржавый и грязный вид специальными растворами. О моих опытах на эту тему можно прочитать здесь.
Чтобы добавить разнообразия в оттенки цвета гусениц, подчеркнуть рельеф, дополнительно используем «смывку» на базе краски (водорастворимой темперы ПВА), можно использовать и художественное масло. Темпера имеет примерно те же свойства при окраске, но разводится водой и быстро сохнет. Делаем грязный насыщенный раствор из воды и краски, обильно смачиваем им гусеницы, излишки удаляем чистой широкой кистью и безворсовой тряпочкой.
Выступающие гребни траков и беговые дорожки зачистим наждачной бумагой, чтобы появился блеск металла. Вот конечный результат.
Интерьер
Поскольку машина открытая и интерьер просматривается через башню и люки отделения управления, то с внутренностей и начинаем. Собираем интерьер, чтобы его окрасить и собрать корпус. Мелочи внутри сильно видны не будут, поэтому обойдёмся без доработок базового набора. Зашпаклюем щели и сочленения деталей. Можно отметить, что интерьер на модели упрощён, у любителей «матчасти» есть большой простор для творчества.
Следующая стадия — окраска интерьера в белый цвет (отделение управления). Задуто из аэрографа, серый грунт Tamiya и акриловая краска Tamiya, разведена изопропиловым спиртом.
Затем задуваем в оливковый цвет боевое отделение, замаскировав белый цвет специальным модельным скотчем Tamiya. Цвет замешан на глаз и немного осветлён.
Через сутки, когда краска полностью высохла, начинаем тонировку интерьера. Кистями и кусочком поролона (спонжем) имитируем загрязнения, потёртости. Используем художественные масляные краски, которые разводим разбавителем «Тиккурила 1050». Тут главное знать меру и не перестараться, ориентироваться лучше на фотографии реальной военной и строительной техники. После завершения можно собирать корпус и приклеивать его верхнюю половину.
Внешняя деталировка по корпусу
Пора заняться внешним видом, машина стала обрастать внешней деталировкой. Руководствуемся многочисленными фото M18 из сети.
Из проволоки изготовлены петли, проушины и прочие видимые мелочи.
Устанавливаем шанцевый инструмент (с применением самодельных и фототравлёных деталей) и прочую мелочёвку, которая добавляет реализма и оживляет модель.
Как уже упоминалось, катки, ведущие колёса и ленивцы имеют не совсем правильную геометрию. Но с ними было решено ограничиться минимальными доработками, высверлить недостающие отверстия — и всё.
Амуниция и внешний обвес
Любой дополнительный обвес в виде скаток брезента, рюкзаков, ящиков и канистр добавляет реализма масштабной модели, делает её похожей на реально воевавший прототип. Как упоминалось выше, в нашем распоряжении есть набор подобной амуниции, отлитый из смолы. Необходимо отрезать и зачистить все необходимые детали, тщательно их обезжирить спиртом или нитрорастворителем.
Примеряем все эти дополнения к модели, тщательно подгоняя, чтобы не допустить зазоров между пластиком и смолой.
Если размещение элементов нас устраивает, закрепляем их на суперклей. (На снимках видна фигурка, от которой пришлось впоследствии отказаться по ряду причин.)
Пулемёт, как очень видимый и характерный элемент «Хеллкета», тоже подвергся доработке. Очень неплохие американские пулемёты делает сама фирма «Академия» (отдельным набором), как ни странно, они лучше по качеству, чем тот, что идёт в базовом наборе с моделью. Использованы корпус пулемёта из дополнительного набора, фототравлёные детали из набора Eduard и смоляной ящик с патронами.
Сделан самодельный трос (стальной китайский тросик + смоляные коуши из набора Legend). Ограждение фар (из набора + медная проволока). Проёмы люков закрыты кусочками поролона и скотчем Tamiya для предотвращения попадания на интерьер базового оливкового цвета.
На корпусе пришлось срезать и заново изготовить головки болтов (белый полистирол, 6-гранный пруток от фирмы Plastruct — шикарная штука, просто нарезаешь на «пятаки» и клеишь на супертекучий клей от «Тамии». Крылья и брызговики согнуты и посажены на суперклей (травление от Eduard).
Оценив полученный результат, мы можем сказать, что проделана большая работа. Наступает самый интересный и творческий период создания модели — «малярные работы».
Позволим небольшое лирическое отступление. Споры о «правильности» цветов военной техники того или иного периода не утихают среди моделистов долгие годы. Одни уверены, что модель надо покрасить точно таким цветом, как и реальный прототип, другие позволяют себе вольности, осветляя цвета, меняя оттенки для придания модели объёма и зрелищности. При этом не стоит забывать, что танк или САУ, покрашенные изначально в один и тот же цвет, будут выглядеть через несколько месяцев абсолютно по-разному. Трудно перечислить все условия, которые влияют на это. Начиная от погоды, театра военных действий, вида почвы до интенсивности эксплуатации техники, действий экипажа и десятков прочих факторов.
Исходя из этого, мы будем окрашивать наш «Хеллкет» в некий «усреднённый оливковый цвет», руководствуясь фото военных лет и съёмками многочисленных восстановленных машин.
Первый обязательный этап. Модели я грунтую всегда, в случае с «Хеллкетом» это вдвойне важно, так как использовано большое количество смоляных и металлических деталей, на которых краска держится неохотно. Материалы — известные у моделистов: грунтовка от фирмы Tamiya, в баллоне и в стеклянном флаконе.
Корпус и башню мы покрываем из баллона. Главное не увлекаться, наносить грунт короткими отрывистыми движениями, не задерживая движение струи из баллона на одном месте, чтобы избежать потёков.
Для мелочей грунтовка из стеклянной банки разведена 50 на 50 нитрорастворителем, детали задуты из аэрографа на давлении около 1,2–1,5 атм. с небольшого расстояния. Оставляем сохнуть на сутки.
Опорные катки (резиновая часть) задуты смесью чёрного и серого, фактически можно взять готовый подходящий цвет, тот же акрил Tamiya Nato Black.
С помощью шаблона (обычной линейки с круглыми отверстиями) средняя часть катков задута оливковым (Tamiya Olive Drab).
Середина и края осветлены смесью Olive Drab + Buff + White и капля Nato Green (всё Tamiya).
Окрашивать будем с применением приёмов «цветовой модуляции», т. е. имитируя тени и свет на поверхностях модели. Корпус и башня задуты в ПЕРВЫЙ слой, просто Olibe Drab (разведён 1 к 4, задуто в 3 слоя).
ВТОРОЙ слой, небольшие высветления, смесь Olibe Drab + Buff + White.
ТРЕТИЙ слой, высветления, тот же цвет, но с большей добавкой Buff + White.Работаем по граням, рисуя светлые участки, маскируем соседние участки скотчем.
Полученный результат может показаться очень светлым, но это «запас», позволяющий сделать дальнейшую тонировку модели, не затемняя её излишне.
В ходе работ был ослаблен контраст цветов, но он будет добавлен при дальнейшей тонировке масляными красками.
Обозначения и опознавательные знаки
Вырезаем опознавательные знаки и надписи, максимально обрезая прозрачный фон (имеется ввиду лаковая подложка самой декали).
Всегда стоит пробовать и переводить ненужные декали из набора на поверхность, окрашенную аналогично модели. Это помогает избежать ненужных опытов и сюрпризов на самой модели. Можно попробовать совместимость химии, узнать, не будут ли серебриться декали после высыхания.
Очень помогает фирменная химия в этом деле, самые известные Set и Sol от фирмы Microscale. Этих двух баночек вам хватит на долгие годы. Первая размягчает декаль, вторая её приваривает. На разные декали действует по-разному, поэтому, как я сказал выше, надо пробовать.
Главное — избежать попадания воздуха между моделью и декалью.
После окончательного высыхания (лучше подождать пару часов) декали покрыты глянцевым лаком (в моём случае это Future, акриловая полироль, которая известна и популярна у моделистов). Можно задуть и полуматовым лаком, главное защитить декали для дальнейших работ по тонировке.
Тонировка
Один из важнейших творческих этапов работы над моделью. Можно сказать, что на этой стадии мы переходим от игрушки к реальной машине. Небольшие потёртости и сколы темперой ПВА (светлые — бледным оливково-жёлтым, второй слой коричнево-чёрным). Наносились повреждения краски тонкой кистью и поролоном. Главное не перестараться! Ручки инструмента окрашены светлым песочно-бежевым цветом.
Важный шаг — внесение разнообразия в окраску амуниции (скатки, рюкзаки и пр.). Каждая из вещей была окрашена полупрозрачно очень жидкой темперой оттенков хаки и олив. В каждый цвет добавлялось небольшое количество серого, коричневого, жёлтого, чтобы вещи не выглядели одинаковыми. Не бойтесь сделать цвета очень светлыми, впереди тонировка.
После высыхания темперы (на это хватит пары часов) был нанесён фильтр из худ. масла и разбавителя «Тиккурила 1050». Смесь коричневого, жёлтого, чёрного, белого и оливкового. На выходе получился грязный оливковый оттенок (в принципе, универсальный фильтр почти под любую технику). Одна из хитростей — добавка в смесь пары капель сиккатива (см. флакон справа на фото), химикат для уменьшения времени сушки масляных красок. Очень ускоряет процесс тонировки.
Фильтр не должен быть сильно заметен, он слегка меняет оттенок базовой краски и не более. Лучше нанести последовательно 2–3 слоя разных прозрачных фильтров, чем один насыщенный. Смесь на модель наносилась кистями № 3, 5, 8 (синтетика). Ручки инструмента покрашены тонким прозрачным слоем коричневой масляной краски.
На башню нанесён фильтр того же оттенка, на брезент и рюкзаки дополнительно нанесены коричневые фильтры.
Немного отдохнём от рисования и займёмся «земляными работами». Я решил поступить нестандартно: нанести грязь ДО рисования теней, потёков и пр. Просто ради опыта.
Для грязи взял строительную смесь на пробу. Да, это фуга для затирки швов на керамической плитке, причём цветная — тёмно-коричневая. До этого я всегда мешал грязь сам (клей ПВА + вода + пигменты или краски + песок, гипс и пр.). А тут готовое, «просто добавь воды», и цена смешная (запас не пропадёт, можно из этой смеси и рельефы делать для подставок).
Цвет не очень важен, так как сверху присыплю пигментами посветлее и подмажу худ. маслом.
Можно купить и разные цвета фуги, палитра очень богатая.
Смесь нанесена жёсткими кистями, границы перехода к чистым областям размыты чистой кистью с водой.
Фактически сделан только рельеф грязи, так как цвет вышел темноват и будет осветлён + внесено разнообразие. Оставляем сохнуть на сутки.
Дальше живопись маслом... «Комплексные работы»»: сразу и смывка, и «точки», и «тени». Все по модным «испанским» технологиям. Худ. масло + «Тиккурила 1050». Краску лучше выдавить на лист бумаги на пару часов, чтобы лишний «жир» впитался.
Смачиваем поверхность чистым разбавителем, рисуем маслом тонкой кистью (1–2-й номер), лишнее размываем и стираем чистой кистью (более широкой, 3–5-й номер) с разбавителем. Не забывайте, краска после высыхания блекнет, тонировка становится менее насыщенной.
Для ускорения сушки масляной краски добавляем каплю химии — сиккатив (продают в магазинах худтоваров).
Общий принцип прост: обрисовали все мелочи тонкой кистью раствором смывки, немного подсохло — размываем кистью чистой (её нужно постоянно промывать и держать полусухой, не допуская луж и лишних потёков). Можно периодически сушить феном промежуточный результат, время сокращается в разы. На углубления и затемнённые участки наносим большие площади той же смывки, добавляя в неё более тёмные оттенки (синий, коричневый, чёрный). Опять же размываем их границы, делая плавные переходы. Потеки рисуем вертикальными полосами разной ширины, с запасом, подсохло — размываем. Всё нудно, методично, не спеша.
Надо уделить время и ходовой части. Немножко «пачкаем» ходовую часть пигментами. Смачиваем поверхность чистым разбавителем 1050, посыпаем разными оттенками пигмента. Чуть размываем чистой кистью, сушим, повторяем несколько раз. Так как «лазить» туда и трогать пальцами никто не будет, можно не фиксировать пигменты лакам или чем-то аналогичным. Для подстраховки можно добавить в разбавитель каплю алкидного лака, получится «фиксер», он закрепит пигменты более надёжно.
На гусеницы нанесем немного пигментов пыльных оттенков, закрепим уайт-спиритом и каплей лака, высушим и еще раз пройдёмся наждачной бумагой: по внешним грунтозацепам и по внутренней дорожке для имитации блеска. Можно монтировать траки на место.
Фактически модель готова. Надо уделить время «местности», то есть подставке. Она не подразумевает какую-то историчность.
Скажем, просто каменная мостовая, на которой стоит наша модель.
Подставка
В старых запасах был найден интересный материал от Tamiya. Текстурная бумага с объёмными камнями. Неплохо имитирует каменную мостовую (именно из плоских камней неправильной формы, не классическую европейскую брусчатку). Вообще, честно говоря, лучше купить пластиковую брусчатку от «Мини-арта», будет дешевле и выглядит объёмно.
Кусок ламинированного покрытия для пола, деревянная фоторамка, морилка. Всё без хитростей.
Камни расписаны всё той же темперой ПВА различными оттенками серого и бежевого. После высыхания краски на подставку нанесён маслом фильтр серо-коричневого цвета для имитации пыли и сглаживания ярких оттенков.
Можно установить модель на подставку, закрепить весь «обвес» с помощью суперклея и чёрной нити (использована нить для плетения бисером, она чёрная и похожа на леску). Очень тонкий слой матового лака из аэрографа... Финиш! Наслаждаемся результатом, помещаем на полку... и начинаем сборку следующей модели!
Если у вас есть вопросы и комментарии, всегда рад ответить и помочь!
У Вас что серийное производство танковых моделей? Вы душу мою травите, я тоже хочу такие "игрушки", но времени пока что нет их собирать. Хоть это и пластик, но очень классно получилось. Вот бы из бумаги и в 1:25 масштабе. Почему производители не увеличивают масштаб? в чем проблема? 3D модели они уже собрали, только поменять пару чисел и пустить в производство.
Первый обязательный этап. Модели я грунтую всегда, в случае с «Хеллкетом» это вдвойне важно, так как использовано большое количество смоляных и металлических деталей, на которых краска держится неохотно. Материалы — известные у моделистов: грунтовка от фирмы Tamiya, в баллоне и в стеклянном флаконе.
И думаю, что нет. Грунт когда засыхает образует корочку на поверхности. Она не эластичнкая и будет ломаться при изгибании. Тут надо в художественных магазинах лучше посмотреть именно для бумаги что-то.
Да и в принципе для буманги не очень понимаю зачем грунтовка.
На модели она цвет выравниает у всех частей модели перед нанесением основного колора (детали ведь на модели разные: какие из пластика, какие из резины, какие из метлла, какие из смолы и у всех изначально свой цвет), плюс показывает недоделки (щели, ямки) на готовой модели. ну и улучшает адгезию краски (она лучше держится).
Сообщение отредактировал _LLI_M_E_JI_b__: 09 фев 2015 - 14:30
Зачем? Если для покраски, то я бы лучше пропитал бумагу нитролаком.
__DORMIDONT__ (09 Фев 2015 - 14:29) писал:
Очень во время.Алексей,прикупил марк фит и вот вопрос:с ним тоже надо проводить танцы с бубном?т.е. лак перед и после нанесения декали.
Да, лучше наносить глянцевый лак под декали, это принципиально. Если же краска глянцевая внизу - то не обязательно (учтите, если это акриловая краска, то ее можно повредить химией для декалей).
Сообщение отредактировал Vovch: 09 фев 2015 - 15:41
Тут надо еще оговорится, что бы получить такой результат как у автора (а ему респект), помимо самой модели и афтермаркета, нужно еще иметь много чего.
Самое затратное, наверное, это аэрограф и компрессор для покраски.
Плюс желательно иметь бормашинку с регулятором скорости вращения (уменьшит время и трудозатарты).
Плюс краски и другая химия (лаки, растворители, колорстопы, смывки, фильтры и т.д.)
Еще и интсрумент (модельные ножы, пинцеты, кисти, модельные скотчи и т.д.).
А это еще выйдет в немалую копейку.
Но удовольствие от постройки и последущего созерцания плода стараний стоит того
На самом деле, все не так страшно по деньгам.
Так как аэрограф с компрессором, плюс инструменты покупаются один раз. Да и баночки краски хватит больше чем на одну модель. В конечном счете получается, что расходники (краска, грунт, клей) докупаются крайне редко и в малых количествах. Бормашинка вещь, конечно, хорошая, но не критичная для сборки.
И думаю, что нет. Грунт когда засыхает образует корочку на поверхности. Она не эластичнкая и будет ломаться при изгибании. Тут надо в художественных магазинах лучше посмотреть именно для бумаги что-то.
Да и в принципе для буманги не очень понимаю зачем грунтовка.
На модели она цвет выравниает у всех частей модели перед нанесением основного колора (детали ведь на модели разные: какие из пластика, какие из резины, какие из метлла, какие из смолы и у всех изначально свой цвет), плюс показывает недоделки (щели, ямки) на готовой модели. ну и улучшает адгезию краски (она лучше держится).
Ну я чайник, поэтому спросил... Я учусь красить модели, пока что собираю опыт моделистов. Если в моих бумажных моделей будут детали из другого материала (металл, пластик и прочее). То вот мне интересно знать что будет если грунтовать отдельно эти детали от бумажных будет не возможно, то что будет если грунт попадет на бумагу? Допустимо ли чтоб грунтовка для металла или пластика попадала на бумагу в те места где используются эти материалы? Или же придется все грунтовать чтоб потом бумага не свернулась?